Первый способ: готовые упрочненные профили.

Значения допустимых нагрузочных показателей для металлического профиля зависят от факторов: толщина металла и ширина конструкционных элементов.
Поэтому когда появляется необходимость усиления гипсокартонной конструкции, можно купить произведенные на предприятии, сертифицированные детали, специально рассчитанные для выдерживания повышенных нагрузок.
Существует несколько разновидностей особо крепких перегородочных профилей. Стоит заметить, что параметр высоты у всех равный. Классифицируются изделия категории по ширине:
-50,0 мм – многофункциональный стандарт;
- 75,0 мм – наиболее востребованный профиль;
- 100,0 мм – особо прочные элементы для перегородок с высокими требованиями. Такие перегородки выходят наиболее толстыми, с хорошими звукоизоляционными характеристиками и возможностью вмещать различные инженерные коммуникации.
Невзирая на профильную ширину, лучше применять профиль, выполненный из листового материала с толщиной от полмиллиметра и больше. Идеальным вариантом является показателей 0,6 мм, позволяющий монтировать перегородки очень прочные даже с обшивкой в один лист гипсокартона

Второй способ: технология двойной обшивки.

Такой способ усиливает гипсокартонную конструкцию, а так же способствует хорошей звукоизоляцией.

Первый этап - создается металлический каркас для двойной перегородки.

Каркас двухслойной перегородки может быть выполнен толщиной 50/75/100 мм с использование соответствующих профилей ПС 50/75/100 мм.
По самому определению данного типа перегородки каркас делается в один профиль шириной. По потолку и полу границы перегородки монтируются направляющие профили (ПН). Стоечные профили (ПС) вставляются в профили ПН строго вертикально и прикрепляются к ним просекателем или клоп-шурупами, по 8 штук на одну стойку.
Важно, чтобы края листов ГКЛ при креплении на каркас попадали на середину профилей. Из этих соображений, выбирается шаг между стойками каркаса и установка дополнительных горизонтальных профилей между стойками.
Мы знаем, что размеры гипсокартонного листа хорошо делятся на 600, поэтому и расстояние между профилями каркаса перегородки логично выбрать кратно этой цифре – 600.
Важно! По технологии, нормальный шаг стоек в перегородках высотой до 4 метров, должен быть 600 мм, но не менее 250 мм, для любого размера профилей ПС. В подтверждении ловите таблицу.

Второй этап - обшивка стены.

Всё те же общие правила работы с металлическими каркасами гипсокартонных конструкций, но с некоторыми особенностями:
·Сторона профиля ПН, соприкасающегося при монтаже со стеной (полом) должна проклеиваться звукоизоляционной лентой типа Дихтунгсбанд;
·В каркас перегородки обязательно укладывается слой звукоизолятора. Он доложен плотно занимать место между листами гипсокартона;
·Головки шурупов утапливаются в листе ГКЛ на 2-3 мм;
·Края листов ГКЛ должны попадать на середины профилей каркаса, второй слой листов, должен быть смещен по отношению к первому не менее чем 400 (горизонт) и 600 (вертикаль) мм.
·Швы между листами первого слоя не проклеиваются;
·Швы между листами второго слоя, проклеиваются малярной лентой и шпаклюются, лучше гипсовой шпаклевкой типа Фугенфугель. Как заделывать швы тут;
·Вся поверхность перегородки шпаклюется шпаклевкой по гипсокартону необходимое количество раз, чтобы достичь технологической ровности.

Где можно найти готовые решения для усиления перегородок?

Можно зайти на сайты производителей материалов для перегородок – Технониколь, Knauf,Rockwool.

Рассмотрим на примере типовых решений Knauf, которые подходят для усиления:
С 112
– обшивка в два слоя с каждой стороны на одинарном каркасе.

·Масса 1 кв. м – около 53 кг.;
·максимальная высота перегородки – до 9 м*;
·толщина перегородки – от 100 до 150 мм;
·индекс звукоизоляции, Rw – до 56 дБ;
·предел огнестойкости – EI 60 (с применением КНАУФ-листов ГСП-А );
·предел огнестойкости – EI 90 (с применением КНАУФ-листов ГСП- DF ).


С 115 – комплект со сдвоенным каркасом, облицованный двумя слоями гипсокартона. Это позволяет за счет увеличения толщины перегородки разместить в ней двойной слой минеральной ваты. По своим характеристикам такая конструкция приближается к обычной стене.


·Масса 1 кв. м – около 57 кг.;
·максимальная высота перегородки – до 6,5 м*;
·толщина перегородки – от 155 до 255 мм;
·индекс звукоизоляции, Rw – до 61 дБ;
·предел огнестойкости – EI 60 (с применением КНАУФ-листов ГСП-А );
·предел огнестойкости – EI 90(с применением КНАУФ-листов ГСП- DF )

С 116 – также выполняется на двойном разнесенном каркасе. Внутренние полости, остающиеся внутри него, позволяют произвести скрытый монтаж коммуникаций. Отнесенная от стены двухслойная обшивка реализована в комплекте С 626.
·Масса 1 кв. м – около 61 кг;
·максимальная высота перегородки – до 6,5 м*;
·толщина перегородки – 150 мм и более;
·индекс звукоизоляции, Rw – до 62 дБ;
·предел огнестойкости – EI 60 (с применением КНАУФ-листов ГСП-А );
·предел огнестойкости – EI 90 (с применением КНАУФ-листов ГСП- DF )


С 113 или С 367 – наборы с тройной обшивкой. Предназначаются для тех случаев, когда необходимо применять гипсокартон разных типов: влагостойкий, огнеупорный и обычный во многих комбинациях.

·Масса 1 кв. м – около 78 кг.;
·максимальная высота перегородки – до 9,5 м*;
·толщина перегородки – до 175 мм;
·индекс звукоизоляции, Rw – 56 дБ;
·предел огнестойкости – EI 240 (с применением КНАУФ-листов ГСП- DF ).

Установка ниши

Сначала делается чертеж, в котором указываются размеры объемной конструкции – толщина, ширина, длина, форма, место размещения на стене. Для этого обязательно замеряется сама стена, чтобы при составлении чертежа отталкиваться от ее параметров.
Если в нишу планируется установка телевизора либо другого электрического устройства, то на схеме нужно предусмотреть прокладку кабеля. Также следует учитывать зазор между устройством и стеной, для охлаждения и удобства монтажа.
Многие собирают каркас для ниши из бруса, а не из металлического профиля. Для этого древесный материал обязательно пропитывают фунгицидами и антисептиками. Если ваш выбор тоже пал на брус, то будьте готовы, что со временем он, под воздействием влаги, будет разбухать и трескаться. Поэтому мы, все же, рекомендуем остановить свой выбор на алюминиевом профиле.
Определившись с материалом каркаса, нужно приступить к нанесению разметки будущей конструкции на стену. Важно, чтобы горизонтальные и вертикальные линии были ровными (по уровню).
Если по схеме чертежа предполагается изгиб профиля, то нужно сделать надрезы на его ребрах с помощью ножниц по металлу. Фиксировать профиль следует дюбель-гвоздями с шагом 30-40 см.
Дальнейшие действия:
1.Монтируем профильную основу: для этого прикручиваем наши профили к стене по нанесенной ранее разметке.
2.К профильной основе монтируются направляющие (также из профиля), придающие конструкции объем.
3.Положение каждого элемента необходимо контролировать с помощью уровня.
4.Также нужно позаботиться о подведении проводки, если планируется установка подсветки, телевизора либо другого устройства, работающего от электричества.
5.В конструкции должны присутствовать ребра жесткости с шагом 40-50 см. Они делаются из профиля и прикручиваются к каркасу с помощью саморезов по металлу. Эти ребра делают каркас более прочным и не позволяют ему «гулять» из стороны в сторону.
Также возможен монтаж полок. Для этого следует нарезать два профиля по ширине конструкции, прикрутить их в горизонтальном положении к вертикальным профилям и дополнительно усилить в середине профилем.
После сборки нужно обшить его гипсокартоном. Важно, чтобы стыки листов приходились на полость алюминиевого профиля, иначе со временем могут образовываться трещины в этой зоне конструкции.
Еще все стыки нужно усилить серпянкой либо лентой для стыков – они предотвратят появление трещин. На углы конструкции следует установить специальные металлические уголки. Они препятствуют повреждению кромок при случайном ударе или механическом воздействии. Если конструкция с округлыми формами, то необходимо использовать пластмассовые уголки (гнущиеся).
Затем наносится шпатлевка. После высыхания ее нужно зашлифовать. Если остались щели, то следует их аккуратно замазать и вновь прошлифовать поверхность. Этот этап монтажных работ самый пыльный.
Финальный шаг – необходимо нанести грунтовку на нишу, чтобы избавить ее от пыли. Далее наклеиваются обои либо же наносится водно-дисперсионная краска (также допускается использование ЛКМ на основе акрила).

Этапы установки ниши

Шаг 1
Зная, на какое расстояние будет вынесена будущая фальш-стена – это расстояние напрямую влияет на глубину ниши, параллельно уже имеющейся старой капитальной стене на основании пола прочерчивается ровная сплошная линия. Строго по прочерченной линии на полу производится монтаж направляющего нижнего профиля. Предварительно на тыльную сторону профиля наклеивается демпферная лента. Далее в профиле сверлят отверстия диаметром 5-6 мм с шагом 40-50 см. После этого профиль укладывают демпферной лентой к поверхности пола, сквозь отверстия засверливаются в половое основание и с помощью анкеров выполняют крепление направляющего профиля.

Шаг 2
Отступив от внутреннего угла стены 10 см, в смонтированный напольный профиль вставляется вертикальный стеновой профиль. К стеновому профилю прикладывают уровень и находят его вертикальное положение. После этого в стене по траектории вертикального профиля с шагом в 40-50 см просверливают отверстия глубиной 5-6 см. За счет данных отверстий производят анкерами монтаж обвесов – специальных металлических перфорированных пластин. Далее пластины вручную изгибают буквой “П”, между всех торчащих лопастей помещают вертикальный стеновой профиль и, произведя его нивелировку, его закрепляют в лопастях обвесов металлическими саморезами.

Шаг 3
Оставив небольшой промежуток – 3-5 мм между верхним концом вертикального профиля и потолком, производят запуск предварительно оклеенного демпферной лентой верхнего направляющего профиля. Верхний направляющий профиль к потолку монтируется аналогично нижнему профилю – производят засверливание и анкерное крепление. Когда верхний направляющий профиль будет смонтирован, в противоположном углу комнаты, отступив от внутреннего угла 10 см, аналогично при помощи обвесов закрепляется второй, крайний несущий стеновой профиль.

Шаг 4
Используя верхний и нижний направляющие профили и ориентируясь по двум крайним несущим вертикальным профилям, по всей плоскости будущей фальш-стены с шагом 40-50 см монтируются остальные несущие вертикальные профили. Естественно, в том месте, где будет располагаться ниша, несущий профиль не монтируют. Однако необходимо рассчитать положение профилей так, чтобы они проходили строго по траектории будущих наружных вертикальных углов ниши.

Шаг 5
Зная глубину будущей ниши к старой стене при помощи обвесов, анкеров и саморезов монтируют внутренние вертикальные несущие профили. Также на этом этапе работы монтируют горизонтальные профили, которые будут отмечать верхнюю и нижнюю плоскость будущей ниши. Впрочем, это необязательно, так ниша может начинаться у основания пола или на любой произвольной высоте, и заканчиваться так же. Здесь все зависит от изначального дизайна и проекта ниши.

Шаг 6
Учитывая будущее расположение светильников подсветки, на этом этапе необходимо подвести электрические провода питания. Очень важно все провода в фальш-стене поместить в гофрированную трубку, которую можно зафиксировать хомутами или дужками из пвх к основанию старой стены. Если же в системе освещения предусматриваются трансформатор, дроссель и прочие электрические компоненты, то для их размещения обычно используют полимерные короба, крышки которых располагают на мало просматриваемом участке стены.

Шаг 7
Готовый каркас из металлического профиля полностью обшивается гипсокартонном. Для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу. При этом в момент закручивания, шляпки саморезов необходимо заглублять в толщу гипсокартонного листа на 1-2 мм.

Шаг 8
На внутренних плоскостях ниши коронкой производят круглые пропилы под будущий монтаж светильников. Также на этом этапе на все стыки между листами гипсокартона наклеивают самоклеющуюся сетку серпянку, а на наружные углы ниши, изготовив небольшое количество гипсовой шпаклевки монтируют угловые профили.

Шаг 9
Изготавливают небольшой замес шпаклевки и прошпаклевывают все точки, где располагаются шляпки саморезов и все места, где была наклеена сетка серпянка. После нанесения шпаклевки, ей дают подсохнуть 3-4 часа, после чего всю плоскость фальш-стены и ниши полностью прошпаклевывают. Когда вся шпаклевка высохнет, по всей поверхности проходятся наждачной шкуркой, подключают предусмотренные светильники и приступают к окончательной отделке и декорированию ниши.




Условия для встроенного шкафа

1.Стены, пол и потолок на месте установки встроенного или корпусного шкафа должны быть максимально ровными, без перепадов. При не соблюдении этого условия, фасады распашных шкафов перекосятся и перестанут функционировать.
2.На месте установки корпусного шкафа обратите внимание на то, чтобы углы помещения были строго прямыми (90 градусов). При не соблюдении этого условия развернутые углы (больше 90 гр) приведут к большим зазорам между корпусом шкафа и боковой стеной. Углы меньше 90 гр могут сместить шкаф в сторону больше, чем это планировалось.
3.На месте установки встроенной мебели стены должны быть достаточно прочными. Если стены планируются из гипсокартона, то для крепления полок к нему используют специальные дюбеля, но никто не сможет Вам дать гарантии, что полка с тяжелым грузом не просядет вместе с дюбелями в стене.
§Если планируете во встроенном шкафу, который монтирован в стены из гипсокартона, хранить тяжелые вещи, то рекомендую использовать цельные боковины шкафа из ДСП, которые буду крепиться к гипсокартону с опорой в пол, а полки непосредственно к боковине.
§Если потолок из гипсокартона, то лучше предусмотреть крышу шкафа ниже потолка на несколько см.
§Если потолок планируется натяжным, то за пленкой к бетонному потолку необходимо закрепить деревянный брус, к которому через пленку будет крепиться направляющая для дверей купе встроенного шкафа купе. Либо заказать крышу шкафа на несколько см ниже натяжного потолка. Также есть вариант крепления встроенного шкафа купе к бетонному потолку, а пленку натянуть к самому шкафу купе.
§Если потолок планируется натяжным, то за пленкой к бетонному потолку необходимо закрепить деревянный брус, к которому через пленку будет крепиться направляющая для дверей купе встроенного шкафа купе. Либо заказать крышу шкафа на несколько см ниже натяжного потолка. Также есть вариант крепления встроенного шкафа купе к бетонному потолку, а пленку натянуть к самому шкафу купе.
4.Если в шкафу Вы планируете штангу для хранения одежды на плечиках, то глубина ниши или простенок до дверного проема по боковой шкафа должны быть не менее 60 см.
5.Если Вы планируете использовать подсветку в шкафу купе, еще на стадии ремонта проведите электрический кабель к крыше будущего изделия. Обычно трансформаторы для галогеновых светильников помещают на крыше, либо на верхней антресольной полке во встроенном шкафу без крыши. Кабель должен иметь сечение не менее 2х1.5 и лучше из меди.
6.Очень сложно монтировать встроенный шкаф или гардеробную, если в стенах проложены электрические кабели. Есть опасность их повреждения. Советуем еще на стадии ремонта сфотографировать схему их залегания, что в дальнейшем позволит без опаски сверлить стены.

Монтаж ниши для встроенного шкафа

Первый этап
Обязательное выравнивание задней стенки ниши. Для это сначала: устанавливаем маяки для проведения штукатурных работ, грунтуем грунтовкой с кварцевым песком и штукатурим. Далее переходим на пол.

Второй этап
Если клиент отказывается демонтировать стяжку от застройщика и поэтому для того, чтобы выровнять уровень пола можно делать частичное выравнивание, что поднимет уровень на 30 мм.
Затем грунтуем грунтовкой Бетоконтакт. И клеим на герметик компенсационную демпферную ленту. Берём сухую смесь имеющую армирование в виде волокон и добавляем еще немного волокон, что бы увеличить армирующие свойства.

Третий этап
Устанавливаем опалубку из профилей, устанавливаем маяки и заливаем стяжку. Обязательное условие –соблюдение параллельности всех плоскостей и всех углов. Величина углов строго 90 градусов.

Четвертый этап
Заделываем швы, оставшиеся от маяков.

Пятый этап
Так как наш шкаф устанавливается в нишу, проводим работы по созданию фальшстены. Для изготовления используем только качественные профиля и дюбеля, никаких дюбель-гвоздей.

Шестой этап
Затем устанавливаем стоечные профиля, для придания жесткости.

Седьмой этап
С внутренней стороны фальшстены устанавливаем фанеру в качестве закладной. Не забываем о поперечных профилях.

Восьмой этап
При установке фанеры снимаем фаски для того, что бы, головки саморезов были закручены заподлицо. В качестве наполнителя используем каменную вату от проверенного производителя.

Девятый этап
Зашиваем каркас гипсокартоном. Если проводятся звукоизоляционные работы для заполнения швов используется специализированный герметик, как для заполнения швов, так и при укладке листов гипсокартона.

Десятый этап
При изготовлении каркаса для подвесного потолка, мы устанавливаем закладные в потолок там, где будет установлена направляющая шина для дверей шакафа-купе.

Одиннадцатый
этап
Проводим отделочные работы, направленные на создание идеальных плоскостей нашей ниши. Плоскости подгоняем, используя перфорированные алюминиевые уголки. Создаем идеальные примыкания.
Штукатурим, шкурим, шпаклюем.

Монтаж инсталляции для подвесного унитаза
Обычно вертикальную часть подвесного унитаза скрывают за фальш-стеной. Как правило, это алюминиевый каркас, обшитый листами гипсокартона. Он легко удерживает вес плитки и массивных полок. Кнопку спуска устанавливают на перегородку. Подключение к канализации проводится при помощи стандартных труб. Высота расположения чаши обеспечивает нормальный слив в типовой квартире и в загородном доме.

1. Виды встраиваемых систем

Блочные — бачок устанавливается на стену, а чаша ставится на перекрытие. Основанием служит несущая стена либо прочная усиленная перегородка. В ней оборудуют нишу либо крепят оборудование на поверхность. Затем вертикальную часть конструкции закрывают экраном. Стандартные блоки имеют ширину 0,44-0,53 м, высоту 0,45-1,1 см и глубину 0,12-0,2 см. Такая схема применяется редко, так как основа не всегда соответствует техническим требованиям по прочности.

1. Плоская металлическая рама — к ней крепятся вертикальные и горизонтальные элементы. Ее низ фиксируется на полу, верх — на стене. Средняя ширина составляет 0,3 — 0,5 м, высота — 1-1,4 м, глубина — 0,12-0.31 м. Существуют угловые рамные модели, которые монтируются на два перпендикулярных соединяющихся основания.

Правила расположения
Нормы и правила установки навесного унитаза распространяются не только на городские квартиры, но и на загородные дома, являющиеся объектами ИЖС. Действующие ГОСТы и СП вводят ряд требований и ограничений.
·Сантехприбор должен находиться рядом с канализационным стояком. Чем дальше он стоит, тем длиннее горизонтальный участок отводной трубы, и тем хуже по нему стекает вода. Чтобы она не задерживалась внутри, уклон горизонтальной части должен составлять от 2 до 3 см на погонный метр.
·Верхний край располагают на высоте более 0,4 м от уровня пола с учетом чистовой отделки.
·Расстояние от центра сиденья до боковой стены, мойки, биде и ванны берут не менее 0,38 м. Желательно, чтобы оно было больше. Рекомендованное значение — 0,45 м. От переднего края до двери должно быть не менее 0,53 м.

Установка подвесного унитаза:

1. Разметка
Сначала чертят вертикальную линию, обозначающую расположение центра рамы. Если планируется два сантехприбора, проводят две линии с учетом требований технических нормативов. От центральной оси корпуса до стены, края биде или другого оборудования должно быть не менее 38 см. Оптимальное расстояние — от 50 см. Эта величина берется с учетом отделки. От опор до стен должно быть не менее 15 мм.
Определяют положение кнопок. Их размещают не ниже 1 м от отделанного пола. Необходимо подготовить отверстия в панели, закрывающей горизонтальную часть.
Отмечают контур бачка и положение опор.
Следует также учитывать, на какой высоте устанавливается инсталляция. Расстояние от края до финишной отделки пола должно быть не менее 40 см.

2. Установка каркаса
На вертикальной и горизонтальной поверхностях согласно разметке проделывают отверстия под дюбели. В них вкручивают регулируемые болты с гайками из комплекта. Раму выставляют с помощью строительного уровня. Высоту регулируют винтовыми ножками, глубину — стеновыми винтами. Все соединения следует зафиксировать. Иначе под воздействием вибрации они ослабнут или придут в негодность. Это приведет к падению рамы, бачка и повреждению всей конструкции.
Ставят шпильки, которые идут в комплекте. При закреплении чаши можно использовать покупные шпильки, но их прочность следует брать с запасом. Консоль дает на основание большую нагрузку. В комплект могут входить удлиненные шпильки, которые проходят сквозь раму и закрепляются на стене.

3. Подводка коммуникаций
Вода к бачку поступает из труб ХВО. Если унитаз с функцией биде, подключают еще и горячую воду. Если шланги не входят в комплект, для подводки используют стандартную арматуру, как для обычной сантехники. Гибкие шланги не надежны. Лучше использовать изделия из металлопластика. Подключение делают сверху либо сбоку.
Коммуникации проводят в скрытых каналах или коробах. Штробить железобетонные плиты запрещено. Согласно действующим постановлениям, запрещаются работы, при которых ухудшается несущая способность стен и пола, поэтому ограничение может распространяться еще и на кирпичные и монолитные конструкции. Прокладку допускается вести в слое штукатурки либо в другом покрытии, не влияющим на прочность здания.

Для подсоединения к канализационному стояку нужно подготовить пластиковую либо чугунную трубу диаметром от 10 см. Ее дальний конец промазывают герметиком, подсоединяют ко входу в стояк и фиксируют хомутом, затягивающимся при помощи винта. Другую часть хомутом пристегивают к раме. Эта часть имеет Г-образную форму. Сантехнический прибор подключается к ее горизонтальному верху.

При большом удалении от стояка слив придется приподнять, чтобы вода внутри не застаивалась. Уклон должен быть 2-3 см на 1 п. м. Рукав прячут в съемный короб или канал в перекрытии. В последнем случае делают стяжку, оставляя свободное пространство в углу. При значительном уклоне она окажется слишком массивной и высокой.
В типовых квартирах такой прием удается использовать не всегда. Лучше просчитать все нюансы перед началом работ. При монтаже инсталляции унитаза установочные размеры должны быть известны заранее. Это позволит сэкономить время и не допустить ошибку. Когда все силовые элементы смонтированы, а трубы подключены, систему еще раз проверяют и закрывают фальш-панелью

4. Установка перегородки из ГКЛЕе вырезают из листа ГКЛ по ширине ниши, после чего проделывают в нем отверстия под шпильки, слив, подающий воду в чашу, и отвод. При обустройстве унитаза-биде потребуется высверлить отверстия под кран, подающий холодную и горячую воду. Если кнопки располагаются спереди, ниша для них делается на высоте более 1 м от уровня чистового покрытия пола.
Используют гипсокартон с зеленым окрасом — он легко переносит воздействие влаги. Им обшивают каркас из алюминиевого профиля. Его направляющие крепят на дюбеля к полу, стенам и потолку, затем соединяют их ребрами жесткости. Их количество зависит от массы стенового покрытия и толщины профиля. Стыки листов не должны висеть. Их прикручивают к металлическим деталям и покрывают шпаклевкой.

Если края не зафиксировать, шпаклевка быстро отслоится под воздействием вибрации. После завершения обшивки ее облицовывают. К следующей стадии переходят только после окончательного схватывания плиточного клея, штукатурки или другого отделочного материала. На это уходит от одного до нескольких дней.
5. Крепление подвесного унитазаУнитаз крепят на заранее подготовленную фальшстену. Приводим технологию проведения работ.
1. Подгоняют размеры патрубка сливной емкости. Он должен выступать над поверхностью стены на 50 мм.
2. Аналогично поступают с патрубком, который вставляется в канализационный слив.
3. Устанавливают подогнанные по размеру патрубки в предназначенные для них посадочные места.
4. Берут прокладку под унитаз, ее форма напоминает пирамиду. Ставят на установленные ранее шпильки. Их положение определяет высоту подвесной конструкции.
5. Чашу аккуратно надевают на крепежные шпильки. Подводят и вставляют в нее патрубки.
6. Устанавливают на места пластиковые вставки и резиновые прокладки.
7. Ставят и затягивают крепежные гайки. Делают это осторожно, чтобы не повредить керамику. От чрезмерного усилия она может лопнуть.
8. Острым ножом срезают выступающие части прокладки из резины.

6. Монтаж клавиши смыва
Монтаж завершается установкой клавиши смыва, одной или двух. Это зависит от модели подвесного оборудования. Различают пневматические и механические разновидности. В любом случае проблем с установкой не возникает, поскольку все необходимые для их функционирования узлы и соединения уже выведены на панель.
Для установки механической клавиши используются штифты, пневматику крепят с помощью небольших трубочек. Детали ставят на панель, соединяют с выведенными узлами. Затем при необходимости проводят регулировки их положения. Иногда обходятся без них.

7. Проверка качества работы
На этой стадии проверяют прочность соединений и их неподвижность. Затем в бачок наливают воду и производят спуск. Необходимо уделить внимание силе напора. Если она недостаточна, систему придется регулировать. Протечек быть не должно. Они появляются при неровном расположении уплотнителей на стыках. Их нужно поправить, отключив подачу воды и разобрав систему.
При плохом сливе причину следует искать в недостаточно большом наклоне отводящей трубы, подключенной к канализационному стояку. Возможно, дело в слишком сложной траектории. Чем больше углов, тем больше препятствий потоку. Чтобы исправить ошибку, нужно поднять слив на несколько сантиметров либо сгладить углы переходниками. Вместо одного переходника на 90 градусов ставят два по 45.